他们是时装设计师的左膀右臂屋顶秧田工装
周6值班编辑：陈€€ / 资深编辑
“误入时装组的普通青年，被两名处女座养大的天秤座，怀揣1颗时刻上路的心，梦想每天醒来不知身处何处今夕何年，却在成为靠谱奶爸的路上渐行渐远。周6带大家1起做个环游世界穿越古今的大梦，万1实现了呢？”
“ 中国打版师 ”这个选题灵感来自于1篇报导，报导的主人公王庆是工作生活在伦敦的打版师，他用了21年，才从1名移民打工仔，奋斗成伦敦时尚圈最好的打版师之1，简直是《北京人在纽约》的翻版。
正如很多在中国迅速勃兴的产业，中国时尚业也面临基础不牢的情况。打版师人材的缺少是其中很重要的1部份。有些品牌不希望自己的打版师出现在这篇文章中，就是怕马上会被别家高薪挖走。
而且中国很多所谓打版师不客气地说就是 “ 抄版师 ”，所谓 “ 打版师抢手 ”，是由于不靠创意只靠抄袭的中国工厂太多了。在这类情况下，即便出现了打版师工资高于设计师，对真实的中国时装业来讲，有弊无利，同时没有任何意义。
为此，我们找到了3位中国优秀的打版师，希望通过他们的视角和经历，展现中国这个行当的现状和问题。作为1本时尚刊物，也是职责之1。
尹晓亮
版型师尹晓亮还清楚地记得，小时候自己和别的女孩1样，特别喜欢芭比娃娃，但不1样的是，她会为了地摊上10元1套的仿造品，特地准备1个单独的大抽屉，把每天精心打扮好的芭比娃娃整齐地排放在抽屉里。为了这些芭比娃娃，她还准备了1个小箱子，专门放娃娃的服装和饰品。
童年时被悄悄种下的种子，于11年前萌生。2006年夏天，尹晓亮下决心要实现自己的梦想€€€€成为1名时装设计师。在大学的最后两年时间里，尹晓亮利用每个周末攻读服装设计学士学位。两年中，她没有休息过1个周末，终究取得了工商管理和服装设计的双学士。
大学5年间，她奔走于天津、北京和长春3地，毕业后在上海呆过1年半，如今又在巴黎生活居住了近8年。生活的城市在不断变化，尹晓亮却更加坚定了成为1流版型师的信心。“从业的每天都产生着历史性的事件，这个行业本身就是要发现并逐步改变最贴近人类生活的未来。”
耐心、细致、创造力、过硬的技术、才华和积淀，尹晓亮如此总结1名优秀版型师必备的素质。而如今，由于国内外服装行业结构不同，中国服装业对版型师的定位很模糊，再加上国内服装行业的技术人员受教育水平普遍不高，致使目前中国服装行业急于求成，流失了很多优秀的版型师。
尹晓亮认为，大多学识不高却具有几10年经验的中国版型师，难以跳出之前的成绩来看待自己的作品，而服装行业要求从业者1生都要学习和积累，只凭手艺是没法创新的。
“很多时候，连工作内容及权责都不明确的版型师却非常自豪，还不愿意了解外界的事物。而且大多数留学归国所谓的‘ 设计师 ’或‘ 版型师 ’，没有任何实操经验，根本没有判断或指引行业发展的能力，就直接创建了自己的品牌。比起知识、技术的储备，他们更急于追逐本身的地位和名望。即便1开始还坚持1些自己的原则和价值观，但到最后，都会让步于现有的市场大环境。其实，大家都还是太浮躁了……”
甚么才是真正好的设计师呢？服装行业的意义又何在？“服装设计是利用本身对美的理解，从最贴近人们生活的服装改良和造福人类，实现创造性和成绩感。” 对尹晓亮个人而言，服装设计是个奇异而神圣的东西，没有任何其他事物可以取代。所以她非常反感仿冒，“我历来不做仿冒，仿冒真的太可耻了。买样衣抄版，是国内服装行业没法得到真正发展的最大障碍。毫无挑战性、毫无进步空间，也没法培养出真正有创造性的优秀版型师。”
尹晓亮觉得，中国的服装行业从业者需要摆正自己的价值观，逐步意想到自己的问题所在，千方百计让自己进步。并且要勇于走出自己的舒适区，愿意了解和学习更多外面的事物，这样才能够真正提升自己。“我认为世界上没有谁最强，永久都会有更强的出现在你生命中。要真把全部精力投入到作品中或是单纯的对技术的研究中，而不是总是活在自己的世界里，只有这样才能真正克服本身的浮躁。”
如何成为1名优秀的版型师，如何通过自己的努力改变现状，“ 答案都源于生活 ”。“ 你在甚么样的环境中生活，平时读甚么样的书，去哪里旅行，等等，1切都是息息相干的。还有1点很重要，就是作为中国人，我们对中国传统文化了解多少 ？现在的中国根本不缺资本，我们完全有能力去做出1些改变。但在此之前，正确的价值观是根基，需要不断被引导构成。品味是建立在1切点滴之上的。虽然听起来很空洞，但这就是事实，我相信，只要有愈来愈多的人做出努力，中国服装行业最少会在往好的方向走，会再好1点。”
高国利
多年前，不管走到哪儿，高国利都要带着1把尺子，看到好看的衣服，就要忍不住上前量1量。作为1名打版师，1个影响着服装版型的人，他必须对流行趋势了然于胸。他还记得，当时吊带衫和低腰牛崽裤1下子遮天蔽日，而在此之前，在大街上穿这些衣服的女孩还会让人归为“不正经”。
牛崽裤从低腰到高腰又轮换1遍后，高国利早已不需要随身携带尺子了。他人身上的衣服，他搭眼1看，就可以记个89不离10，就像1台3D打印机。
打版师就是那个将设计师笔下的2维图纸转化为3维立体纸样的人。在全部设计流程中，他做的是承上启下的工作。“如果没有打版师，设计师拿着图，样衣师拿着布，他们也许只能看着对方，不知道第1刀往哪儿裁。”高国利这样描写设计师与打板师的关系，“对优秀的设计师而言，打板师可以是他的手。”他有个保持至今的习惯，从设计师那里拿到图稿，他1定会重新画1遍，直到把潦草的地方、自己不明白的地方全部画清楚为止。
可事实是，这些设计师的左膀右臂却没有遭到恰如其分的认同。“传统观念里，手艺人是下西北工作服定做厂家9流，不需要甚么文化，街头巷尾的裁缝之前有很多都不识字呢。大学毕业生也不愿意做。”1992年与高国利1同进入北京服甘肃食品企业工作服装学院的同学里，到现在仍然在做打版工作的，仅剩他1人。据他所知，上海所有服装公司里的技术总监中，乃至很少有人具有正规本科教育经历。
高国利成为打版师也很偶然。对2战前出现的那批欧洲时装设计大师，他有1种强烈的向往，以致于在采访中，止不住屡屡提及。在他眼中，进入1990年代后，服装领域就不可能再出现大师了，后人做的只是整合工作。“由于所有的款式已被设计出来了。”而既然自己追摹的那些大师大都是做裁缝起家，他也决定，要先花两年时间练好打版基本功，以后再选择是做设计师还是打版师。
毕业以后，他先到了江苏省丝绸进出口公司。在那里，他接触到了各种外贸服装款式，算是打开了眼界。1997年，他跳槽进入了全球第1家邮购时装公司麦考林做打版师。麦考林做的是全系列服装，男女老少都有，这让他的打版经验不局限于某1种服装，也对人体的解剖结构也有了深入了解。“人体其实蕴藏着许多个黄金分割，就是这么奇异，只是很多人不知道。”在麦考林的两年帮他练就了作为1名打版师的基本功。
2004年去巴黎之前，高国利已前后在两家时装公司做到了技术总监，又自己开设培训班，帮企业培训打版师。而立之年，他决定出去看看新东西。“去看看巴黎的高手武功如何，和我揣摩的武功有甚么不同？”这是他出国前的心态。他在法国1家时装设计学院学习，又到Thierry Mugler担负男装版型师。那时候，他的办公室正对着巴黎歌剧院，从窗口望去，能看到歌剧院屋顶的金人。
令他深有感触的，还是法国时装工业对打版的理念。在时装学校，3年中有1半时间是在学习制版和缝制，另外一半学习设计。“我们1直把样板理解为技术问题，但在法国，他们则把它视为感觉。”
培训打版师的那几年，他曾1个人闷在房间疯狂画鸡蛋，研究抛物线。由于他发现，所有袖笼都是鸡蛋型的，调剂抛物线就能够摹拟人体各个部位的弧度。他还据此发明出1套“ 全息制版法 ”，希望解决所有服装的制版问题。如今，他又开始反思这套方法：“只能让人快速上手，不可能真正培养高手。真正有悟性的人，1出手，线条就是有弹性、有张力的。”
高国利觉得，如果把打版师作为1个单纯的技术工种，它可以很简单，只要具有初中数学能力就可以胜任，但1件样衣服否有神，穿着是不是舒服，除设计外，很大程度上依赖打版师毫厘之间的感觉。打版师的这类能力不单靠技术和经验，如果1定要追根溯源的话，依托的是1个人的审美情趣和文化积淀。
“最基础的是做到尺寸到位；再往上，便是线条到位；最高境地，则是美和感觉。”他常常感叹这1行缺少优秀的学生，他乃至觉得，“如果美院学生也同时酷爱服装制版，他们是最有可能成为高手的。”
何艳
多年来，“ 中国传统文人 ”1直是何艳设计中的重要意象。出自她手的女装，兼有中原文化的大气与江南文脉中包含的飘逸。仅仅从第1印象看，何艳与她的设计性情悬殊。“虽然我自己不是高雅类型的，但我喜欢这类风格呀。而且我也喜欢看到中国女性穿成这个模样。”何艳说，有些女设计师永久在设计适合自己的服装，有些则始终在勾画自己心中完善女性的模样。她属于后者。
何艳觉得自己很荣幸。2004年出道以后，她身旁就有1位配合相当默契的打版师。很大程度上，这份荣幸暂时掩盖了她的某些短板。那位打版师原来是1家制衣厂的样衣工，由于聪明肯干，被老板送去学习打版，以后就转到了打版师的岗位。
她们的合作之所以顺畅，1部份缘由是“ 她兼具打版师和样衣师的功能 ”，在领会设计师意图的时候，这位聪明的打版师能够把自己的理解再向前推1步，1直落实到成衣的制作。由此，何艳还构成这样的看法：“好的打版师最好从样衣工做起。”
说话间，何艳在1张纸上勾画出1件简约的无袖连常德工作服印字衣裙。在领口、腰部、臀部这些关键位置，她1边用笔点出来，1边描写她的假想：“裙子的长度要在膝盖以上，臀部要略微放宽1点点。”很多时候，何艳与她那位打版师的交换也类似于此。在把设计师的平面图案转化为立体图形的进程中，打版师晓得保存何艳想要转达的风格。“1般而言，设计师与打版师都要花1些时间相互磨合的。”可她们却在合作之初就有着很高的契合度。
与很多留学归国的时装设计师不同，刚出道时，何艳的打版能力其实不强，“现在欧美的服装学院都要求设计师会打版，会亲手做衣服。但我不属于那个系统。”她1999年从无锡轻工业大学毕业，“那时候我们也学打版，但基本上就是走个过场”。诞生于裁缝世家，天赋也不错，在学校里，何艳属于那种成绩名列前茅，态度又很不认真的学生。对当时心高气傲的她来讲，打版“没有必要学，由于设计师只要有想法，会画画就能够了。”
2007年打版师的离职，让何艳终究下决心要磨炼自己的打版技术。在接下来青黄不接‘专修打版的培训班，“只能自己去学了，我觉得很难再找到之前那样好的工作服裁剪图片打版师。”
可这次学习，何艳仍然没能完成。仅仅1个月以后，又1场时装秀的来临迫使何艳回到原来的轨道，自此在课堂上销声匿迹。
终究教会她打版的还是实践。有1段时间，她做出来衣服不是肩宽了，就是袖子不对了。在1次次试错中，她寻觅到了衣服与人体最贴合的尺度。2007年以后，她也没有再聘请打版师和样衣师。现在，与她合作的是做裁缝的母亲，与知晓这方面工艺的父亲。她戏称这样的生产模式是“ 家庭作坊 ”。
何艳觉得自己是1个控制欲很强的设计师。她需要的是那种能够完全贯彻自己意图的打版师，不需要打版师再做发挥。“打版师的转换能力是最重要的，她需要把画稿转成立体的制版。”这里头固然也触及奥妙的、审美的因素，但这类转换所达成的效果仍然必须是在她的控制之下，传递她头脑中的想法。
“设计师的画稿越是抽象，对打版师的落实能力要求越高。”有时候，设计师给出的设计稿只是1张图画。比如，时装设计大师卡尔€€拉格斐的1些设计稿只是画上几笔氛围。“这个时候，打版师只有了解设计师的1贯套路，才能轻松跟工作服分摊年限上节奏。所以，1开始的磨合非常重要。”何艳说。
优秀的打版师是这个行业模拟人生4医生工作服里稀缺的人材。何艳很肯定地说：“许多着名的设计师永久在寻觅好的打版师。”可打版师的作用1直在被低估吗？她又觉得自己没法给出确切答案。她只能说，设计师与打版师的合作模式是处在变动当中的。
在许多公司里，打版师的收入远远高于设计师，由于这些公司其实不需要多少设计，常常直接买来样衣，让打版师照模样打版。“在这样的情况下，打版师是不可替换的，但你又很难说，这类打版工作是非常成心义的。”在她看来，究竟谁更重要，需要个别来看，而可替换性，是1把有效的量尺。
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